Úpravy podvozku TT-01 – část první …
Autor: NovakO <@>, Téma: RC auta - technika, Vydáno dne: 15. 04. 2021… aneb – nechci závodit, jen si dobře zajezdit a také trochu „zamodelařit“
Tak, teď se o pravověrné závodníky pokouší infarkt a mdloby a na mojí hlavu svolávají hromy a blesky, včetně temné kletby na mojí osobu a bany na všech možných i nemožných fórech.
Ano, z hlediska vývoje pilota v plnohodnotného závodníka mají jistě pravdu, leč z pohledu pilota, který začíná, nemá peníze na super závodní podvozek - nebo je nechce hned vydávat, protože vlastně neví, jestli z něj ten závodní pilot vůbec někdy bude – to už tak jasné není, obzvláště i proto, že TTček je mezi lidmi hafo a dají se sehnat prakticky „za hubičku“, takže matroše do začátku je dost ...
A všichni jsme nějak začínali, že. A hodně z nás právě na TTčku a mnozí z nás – i když už jsou také dál – na TTčko nedají dopustit. A ještě jednu výhodu TTčko má – dá se na něm dělat spoustu úprav a sledovat, jestli jsou tyto úpravy k lepšímu či k horšímu … :-) Zkrátka – jste-li hračička, je TTčko pro vás to pravé :-)
Nechme závodníky omdlelé a dokud nás neruší, pojďme si povídat od tomto podvozku …
Fajn, jdeme na to, tedy na popis úprav, které se osvědčili a posunuly možnosti TTčka vpřed, prakticky až na samou mez možností tohoto podvozku. Ano, při svých úpravách jsem vyzkoušel i spoustu slepých uliček, úprav a předělávek, které se nakonec neosvědčily a tak trochu upadly v zapomnění, přesněji řečeno, dál jsem je nepoužil. Takže tady budu popisovat jen ty úpravy, které prokázaly svojí životaschopnost a má cenu se s nimi zabývat – jsou to tedy jen věci osvědčené, které jsou aplikované na mých dvou (resp. tří) zbylých TTčkách, které slouží k „výchově“ nových pilotů … :-)
Apropo, základní návod na TTčko je např.- tady:-) a postupný vývoj mých úprav – včetně těch neúspěšných – je také popsán na našich stránkách, jen si musíte dát práci s jejich hledáním, ale aspoň si takto toho u nás více přečtete :-)
Dobře, ulehčím Vám práci, v downloadech je malý seznam toho, co jsem (či co jsme) o TTčku a hlavně jeho úpravách na hranol napsal či napsali …
LEVEL 1 – co změníme nejdříve, ještě dříve, než vůbec prvně vyjedeme …
ložiska – v úplně základní stavebnici jsou kluzná ložiska (v návodu RB1 - průměr 11/5mm, šířka 4mm, 12ks) - ty jsou úplně první a hlavní věcí, kterou je třeba vyměnit. Kuličková ložiska se dají sehnat buď jako sada pro tento podvozek, nebo samostatně, případně jsou občas jako bonus dodaná ke stavebnici – každopádně, vůbec nic neřešte a použijte kuličkáče. Podvozek ještě obsahuje 4ks ložisek RB2, ale předpokládám, že tyto jsou už rovnou kuličkové – není-li tomu tak, opět nic neřešte a okamžitě plasťáky vyměňte za kuličkáče ...
kabely – originální kabely jsou normálně použitelné, ale protože jsem „profesionálně deformovaný“, tak Vám vřele doporučuji je vyměnit za silnější, odborně řečeno za větší průřez (nejlépe za vysoce ohebné se silikonovou izolací) – nebudu vás unavovat teorií, ale oteplení a úbytek napětí jsou potvora … Prostě, porovnejte si takovou 2,5mm2 (mnou minimální doporučené) a „tkaničky“, které jsou origo u motoru a nemusím už víc nic vysvětlovat … Ještě doporučím zdánlivou maličkost – již od začátku si zvykejte na správné barvy jednotlivých vodičů, ono se Vám to v budoucnu bude hodit, v presu závodů se snadno spletete … Správné barva jsou tmavě červená pro plusový vodič a tmavě modrá nebo černá pro minusový vodič.
konektory – principiálně podobná situace - jako u kabelů – je u konektorů. Kromě přechodových odporů (a tím i úbytků napětí a oteplení) je tu ještě problematika počtu spojení a rozpojení konektorů.
U konektorů motoru by se dalo předpokládat, že se jednou zapojí a pak už nic, ale co opravy, čištění a tak podobně? A praxe ukazuje, že origo „motorové“ konektory Tamiya jsou nejslabší místo mezi konektory – dobře Vám radím, neváhejte a vyměňte je za osvědčené. Můžete použít různé, já jsem opět „profesionálně postižený“ a používám kulaté zlacené konektory o průměru 4mm, zvané též G4 – snášejí velké proudy a dovolují velké množství rozpojení a spojení, však jsou také v profesionální praxi k tomu určené. Jak je správně zapojit popíšu později …
U konektorů akumulátoru je situace zdánlivě lepší – bavíme-li se o konektorech Tamiya, ale s počtem spojení se situace rapidně zhoršuje (svého času byla tato problematika podrobně probrána v modelářských časopisech) a časem můžeme být na tom stejně jako u konektorů motoru. A vyřešit to můžeme stejně, jako u motorových konektorů – radím také použít G4 …
zapojení konektorů:
Začneme u motoru a barev původních vodičů – žlutý (yellow) nebo oranžový (orange) vodič je plus (kladný pól), zelený (green) nebo modrý (blue) vodič je minus (záporný pól)
nové barvy budou – tmavě červený (red) vodič je plus (kladný pól), tmavě modrý nebo černý (black) vodič je minus (záporný pól)
Pravidla pro zapojení konektorů jsou stejná, jako v „dospělé elektrice“ - působí-li něco jako zdroj (tj. je tam „furt“ napětí), tak tam dáme zdířky (díry, samice, female apod., jako u domovní zásuvky) – jedná se nejen o akumulátor, ale i např. výstup z regulátoru apod. Funguje-li něco jako spotřebič (tj. „žere“ to elektriku), tak tam dáme banánky (kolíky, samci, male apod., jako u el.šňůry) – myslíme tím nejen motor, ale i např. vstup do regulátoru apod.
A ještě jeden „fígl“ z letecké modelařiny lze úspěšně využít – použijeme vždy pár konektorů, tedy samce a samici a tím výrazně eliminujeme nebezpečí zkratu či přepólování (pokud se o to ovšem nepokoušíme záměrně, že …). I pro toto párování existují pravidla a dobré důvody (i toto téma bylo svého času podrobně probráno v modelářských časopisech), kupodivu jsem zjistil, že už léta před přečtením těchto článků používám zapojení obrácené, ale bez problémů – já mám na zdroji (akumulátor apod.) na plus pólu banánek a minus pólu zdířku. Toto pravidlo je dále zachováno v celém řetězci, stejně je to tedy i na výstupu z regulátoru. Na motoru, vstupu do regulátoru a na nabíjecím kabelu je to opačně, jinak by nám to nefungovalo, že … :-)
A ještě doporučuji dávat na banánek akubaterie krytku (kousek izolační bužírky apod.), zkratový proud baterek je hodně velký a např. potvora zatoulaný šroubeček nám může připravit pěkný ohýnek …
A ještě pastorek – a když už máme motor venku z auta, tak se ještě podíváme na pastorek – máme-li ho hliníkový, tak ho doporučuji vyměnit za ocelový – neřeklo by se to, ale plastové převodové kolo vydrží podstatně více, než hliníkový pastorek, mám jich ojetých na ukázku více … :-) Jo, a pokud se chystáte jezdit rally a podobně, víc než 19 zubů vůbec nezkoušejte, nemá to smysl … :-)
Tak jo, první změny máme za sebou, než se pustíme do dalších úprav, můžeme si jít na chvíli zajezdit … :-)
Apropo, jistě jste teď zjistili, že chcete-li použít místo zakulacených NiCd/NiMH akupacků hranaté LiPolky , musíte upravit jejich uložení v podvozku – odříznout rohové trojúhelníčky a mírně vysunout sloupky držáku, ale protože jste šikovní, tak už jste to dávno zvládli, že … :-)
Pro dnešek je to všechno, pokračování bude příště …
ložiska
kabely
konektory aku-regl
konektory motor-regl
pastorky
Tak, teď se o pravověrné závodníky pokouší infarkt a mdloby a na mojí hlavu svolávají hromy a blesky, včetně temné kletby na mojí osobu a bany na všech možných i nemožných fórech.
Ano, z hlediska vývoje pilota v plnohodnotného závodníka mají jistě pravdu, leč z pohledu pilota, který začíná, nemá peníze na super závodní podvozek - nebo je nechce hned vydávat, protože vlastně neví, jestli z něj ten závodní pilot vůbec někdy bude – to už tak jasné není, obzvláště i proto, že TTček je mezi lidmi hafo a dají se sehnat prakticky „za hubičku“, takže matroše do začátku je dost ...
A všichni jsme nějak začínali, že. A hodně z nás právě na TTčku a mnozí z nás – i když už jsou také dál – na TTčko nedají dopustit. A ještě jednu výhodu TTčko má – dá se na něm dělat spoustu úprav a sledovat, jestli jsou tyto úpravy k lepšímu či k horšímu … :-) Zkrátka – jste-li hračička, je TTčko pro vás to pravé :-)
Nechme závodníky omdlelé a dokud nás neruší, pojďme si povídat od tomto podvozku …
Fajn, jdeme na to, tedy na popis úprav, které se osvědčili a posunuly možnosti TTčka vpřed, prakticky až na samou mez možností tohoto podvozku. Ano, při svých úpravách jsem vyzkoušel i spoustu slepých uliček, úprav a předělávek, které se nakonec neosvědčily a tak trochu upadly v zapomnění, přesněji řečeno, dál jsem je nepoužil. Takže tady budu popisovat jen ty úpravy, které prokázaly svojí životaschopnost a má cenu se s nimi zabývat – jsou to tedy jen věci osvědčené, které jsou aplikované na mých dvou (resp. tří) zbylých TTčkách, které slouží k „výchově“ nových pilotů … :-)
Apropo, základní návod na TTčko je např.- tady:-) a postupný vývoj mých úprav – včetně těch neúspěšných – je také popsán na našich stránkách, jen si musíte dát práci s jejich hledáním, ale aspoň si takto toho u nás více přečtete :-)
Dobře, ulehčím Vám práci, v downloadech je malý seznam toho, co jsem (či co jsme) o TTčku a hlavně jeho úpravách na hranol napsal či napsali …
LEVEL 1 – co změníme nejdříve, ještě dříve, než vůbec prvně vyjedeme …
ložiska – v úplně základní stavebnici jsou kluzná ložiska (v návodu RB1 - průměr 11/5mm, šířka 4mm, 12ks) - ty jsou úplně první a hlavní věcí, kterou je třeba vyměnit. Kuličková ložiska se dají sehnat buď jako sada pro tento podvozek, nebo samostatně, případně jsou občas jako bonus dodaná ke stavebnici – každopádně, vůbec nic neřešte a použijte kuličkáče. Podvozek ještě obsahuje 4ks ložisek RB2, ale předpokládám, že tyto jsou už rovnou kuličkové – není-li tomu tak, opět nic neřešte a okamžitě plasťáky vyměňte za kuličkáče ...
kabely – originální kabely jsou normálně použitelné, ale protože jsem „profesionálně deformovaný“, tak Vám vřele doporučuji je vyměnit za silnější, odborně řečeno za větší průřez (nejlépe za vysoce ohebné se silikonovou izolací) – nebudu vás unavovat teorií, ale oteplení a úbytek napětí jsou potvora … Prostě, porovnejte si takovou 2,5mm2 (mnou minimální doporučené) a „tkaničky“, které jsou origo u motoru a nemusím už víc nic vysvětlovat … Ještě doporučím zdánlivou maličkost – již od začátku si zvykejte na správné barvy jednotlivých vodičů, ono se Vám to v budoucnu bude hodit, v presu závodů se snadno spletete … Správné barva jsou tmavě červená pro plusový vodič a tmavě modrá nebo černá pro minusový vodič.
konektory – principiálně podobná situace - jako u kabelů – je u konektorů. Kromě přechodových odporů (a tím i úbytků napětí a oteplení) je tu ještě problematika počtu spojení a rozpojení konektorů.
U konektorů motoru by se dalo předpokládat, že se jednou zapojí a pak už nic, ale co opravy, čištění a tak podobně? A praxe ukazuje, že origo „motorové“ konektory Tamiya jsou nejslabší místo mezi konektory – dobře Vám radím, neváhejte a vyměňte je za osvědčené. Můžete použít různé, já jsem opět „profesionálně postižený“ a používám kulaté zlacené konektory o průměru 4mm, zvané též G4 – snášejí velké proudy a dovolují velké množství rozpojení a spojení, však jsou také v profesionální praxi k tomu určené. Jak je správně zapojit popíšu později …
U konektorů akumulátoru je situace zdánlivě lepší – bavíme-li se o konektorech Tamiya, ale s počtem spojení se situace rapidně zhoršuje (svého času byla tato problematika podrobně probrána v modelářských časopisech) a časem můžeme být na tom stejně jako u konektorů motoru. A vyřešit to můžeme stejně, jako u motorových konektorů – radím také použít G4 …
zapojení konektorů:
Začneme u motoru a barev původních vodičů – žlutý (yellow) nebo oranžový (orange) vodič je plus (kladný pól), zelený (green) nebo modrý (blue) vodič je minus (záporný pól)
nové barvy budou – tmavě červený (red) vodič je plus (kladný pól), tmavě modrý nebo černý (black) vodič je minus (záporný pól)
Pravidla pro zapojení konektorů jsou stejná, jako v „dospělé elektrice“ - působí-li něco jako zdroj (tj. je tam „furt“ napětí), tak tam dáme zdířky (díry, samice, female apod., jako u domovní zásuvky) – jedná se nejen o akumulátor, ale i např. výstup z regulátoru apod. Funguje-li něco jako spotřebič (tj. „žere“ to elektriku), tak tam dáme banánky (kolíky, samci, male apod., jako u el.šňůry) – myslíme tím nejen motor, ale i např. vstup do regulátoru apod.
A ještě jeden „fígl“ z letecké modelařiny lze úspěšně využít – použijeme vždy pár konektorů, tedy samce a samici a tím výrazně eliminujeme nebezpečí zkratu či přepólování (pokud se o to ovšem nepokoušíme záměrně, že …). I pro toto párování existují pravidla a dobré důvody (i toto téma bylo svého času podrobně probráno v modelářských časopisech), kupodivu jsem zjistil, že už léta před přečtením těchto článků používám zapojení obrácené, ale bez problémů – já mám na zdroji (akumulátor apod.) na plus pólu banánek a minus pólu zdířku. Toto pravidlo je dále zachováno v celém řetězci, stejně je to tedy i na výstupu z regulátoru. Na motoru, vstupu do regulátoru a na nabíjecím kabelu je to opačně, jinak by nám to nefungovalo, že … :-)
A ještě doporučuji dávat na banánek akubaterie krytku (kousek izolační bužírky apod.), zkratový proud baterek je hodně velký a např. potvora zatoulaný šroubeček nám může připravit pěkný ohýnek …
A ještě pastorek – a když už máme motor venku z auta, tak se ještě podíváme na pastorek – máme-li ho hliníkový, tak ho doporučuji vyměnit za ocelový – neřeklo by se to, ale plastové převodové kolo vydrží podstatně více, než hliníkový pastorek, mám jich ojetých na ukázku více … :-) Jo, a pokud se chystáte jezdit rally a podobně, víc než 19 zubů vůbec nezkoušejte, nemá to smysl … :-)
Tak jo, první změny máme za sebou, než se pustíme do dalších úprav, můžeme si jít na chvíli zajezdit … :-)
Apropo, jistě jste teď zjistili, že chcete-li použít místo zakulacených NiCd/NiMH akupacků hranaté LiPolky , musíte upravit jejich uložení v podvozku – odříznout rohové trojúhelníčky a mírně vysunout sloupky držáku, ale protože jste šikovní, tak už jste to dávno zvládli, že … :-)
Pro dnešek je to všechno, pokračování bude příště …
ložiska
kabely
konektory aku-regl
konektory motor-regl
pastorky